MADAGASCAR: NOSY KOMBA - NOSY MUNOKO - RUSSIAN BAY - NOSY IRANJA - NOSY ATSOHA

Proseguiamo il nostro giro per le isole vicine a Nosy Be, tutte raggiungibili con piccole tappe: la distanza massima è di una ventina di miglia.

Nosy Komba è la più vicina. Vi arriviamo sabato 11 agosto provenienti da Tani Keli, ed ancoriamo in prossimità della punta nord, vicino al villaggio Anpangorionuna, località turistica dell'isola (13°26.514'S 48°21.169'E fondo 12-14 metri di fango/sabbia).

Tramite Fabio di Amandla, che è qui da oltre due mesi, abbiamo conosciuto Stefano Palazzi, un italiano che vive da 17 anni nel villaggio di Antintorona, un miglio a SE del nostro ancoraggio.

Stefano Palazzi, romano, è approdato qui poco più che trentenne. Trovando in atto un'emergenza sanitaria che aggravava una situazione preesistente di estrema povertà e abbandono, si è dato da fare per aiutare le persone in difficoltà e per bonificare la piccola baia coperta di mangrovie. In questo modo è entrato nelle grazie dell'autorità più riconosciuta nella tradizione del villaggio (la chiamano "Regina"), e questo ha fatto sì che conquistasse anche un certo ascendente sui locali.

Pochi anni dopo la “Regina” è morta e lui si è ritrovato ad essere considerato un personaggio di grande rilievo, perché l'aveva curata ed assistita negli ultimi mesi di vita. Anche queste particolari circostanze hanno dato impulso ai suoi progetti. Piano piano, coinvolgendo i locali, ha costruito una grande scuola (dalla materna alle superiori); molte case in paglia sono diventate solide costruzioni in muratura, i sentieri strade lastricate di granito.

Sfruttando l'acqua che scende dalla montagna, ha realizzato una piccola centralina idroelettrica che produce elettricità; tutto il villaggio usufruisce gratuitamente sia dell'acqua che della luce.

Per finanziare tutto questo nel 2010 Stefano ha costituito un'associazione no profit, autofinanziata dai soci e in parte da contributi istituzionali italiani e non. Stefano oggi riesce a pagare lo stipendio a 12 insegnanti e ad assicurare vitto e alloggio ai giovani studenti provenienti dalle isole vicine; ogni anno i 5 migliori vengono premiati con una borsa di studio per proseguire il loro percorso di formazione fino all'università.

Attualmente sono in corso due ulteriori progetti. Uno riguarda la produzione agricola, per rendere autosufficiente il villaggio. L'altro promuove l'igiene alimentare: stanno costruendo una cucina comune, per abituare la gente a mangiare in maniera corretta ed equilibrata. Come se non bastasse, quando c'è necessità fa anche il cavadenti e il dispensatore di farmaci basici.

La figura di Stefano ci ha molto colpiti: è un "grande", ha fatto del volontariato una missione, coinvolgendo gli adulti, ma iniziando con la scuola e i bambini, gli adulti di domani; sta dimostrando che il suo progetto pilota è esportabile per migliorare la vita di tutti. Sul suo sito internet si possono trovare i dettagli www.weworkitworks.org/stefano-project/

Nell'altro villaggio di Komba, Anpangorionuna, ci sono molti ristoranti e negozi che espongono lavori di artigianato, soprattutto sculture in legno e tovaglie ricamate a mano. Sul blog di Adina avevamo letto che per i navigatori un punto di riferimento è il ristorante Chez Jolande, gestito da una coppia: lui francese e lei malgascia, dove lei è una ex navigatrice, perciò particolarmente vicina e sensibile ai naviganti. Naturalmente ci andiamo per pranzo, ed effettivamente Jolande si dimostra subito gentile, prolungando l'apertura della cucina appositamente per noi che eravamo in forte ritardo rispetto agli orari consueti.

 La nostra isola successiva è la piccola Nosy Munoko, 20 miglia a sud di Helville. Poco distante dalla terraferma, a NE di Punta D'Ampasimena, è un posto tranquillo e ben riparato dalle brezze. Ancoriamo nel suo versante SW, davanti al piccolo villaggio, dando fondo su 14-16 metri di fango/sabbia (13°43.366'S 48°11.217'E).

Anche qui, ci è stato detto, vive una “Regina”, e per rispetto delle tradizioni locali è preferibile recarsi da lei con qualche omaggio prima di visitare l'isola. Ci atteniamo al protocollo e andando a terra portiamo con noi un pacco di riso e un paio di occhiali da sole per la “Regina”, ed una certa quantità di banane per i lemuri. Sapevamo infatti che qui è possibile vedere questi primati dall'aspetto curioso, a metà strada fra le scimmie e gli scoiattoli, che vivono esclusivamente in Madagascar, pare in 60 specie diverse, e purtroppo sono oggi a rischio di estinzione.

I locali che ci vengono incontro parlano pochissimo il francese (come noi, del resto), ma capiamo che la "Regina" non è sull'isola al momento. Così regaliamo il pacco di riso ad un pescatore intento a riparare la sua rete, e gli occhiali ad un giovane incontrato sulla spiaggia, che sembrano entrambi gradire l'omaggio.

Se la “Regina” non c'è, speriamo almeno di vedere i lemuri. E di lì a pochi minuti veniamo accontentati. Lo stuolo di ragazzini che si è raccolto intorno a noi lancia infatti in coro il richiamo di rito: "maki, maki, maki" … ed ecco che in breve tempo veniamo presi d'assalto da una quindicina di questi piccoli animali agili e ghiotti di banane, che sono velocissimi a strapparci di mano.

L'anziano pescatore ci guida poi nella foresta per mostrarci due grosse tartarughe di terra, che fanno parte della comunità da circa un secolo.

Il villaggio è povero, con case di paglia e legno, ma vediamo molti giovani; facciamo un po' di foto ai ragazzini giocosi e rientriamo in barca.

Mercoledì 15 agosto torniamo a Nosy Be, ma questa volta ci fermiamo a Crater Bay, la baia alternativa ad Helville, dove sono ancorate la maggior parte delle barche; ci sono molti gavitelli gestiti dal locale Yacht Club, ma noi diamo ancora su un fondale fangoso di 12-14 metri (13°23.964'S 48°13.176'E).

Qui ritroviamo Pino, partito una settimana prima di noi dalle Seychelles. Lo invitiamo a cena: ci racconta che ha avuto nuovi problemi al motore, causati dall'alta temperatura dell'acqua, e che durante la traversata ha trovato vento forte che lo ha costretto a ripiegare verso le isole Comore. Ha impiegato 13 giorni per raggiungere Nosy Be, contro i nostri 5.

Lo Yacht Club di Crater Bay è gestito da un austriaco, Roland, che ha anche un negozio di ricambi nautici; uno dei motivi per cui siamo venuti qui, infatti, è cercare le fascette stringitubo in acciaio inox, introvabili ad Helville. Ma il 15 agosto è festa anche in Madagascar ed il negozio è chiuso. Decidiamo di fare comunque un giro al villaggio di Daresalama, che si trova a circa 2 chilometri. Contrattiamo con l'autista del tuk tuk la tariffa di 3000 ari per tratta; la strada è sterrata e disastrata, con grosse buche e profondi avvallamenti, il percorso è quasi a rischio di rovesciamento per il piccolo Ape Piaggio, ma tutto fila liscio. Troviamo il supermercato aperto e ne approfittiamo per comprare baguette fresche.

Il giorno seguente, di buon mattino, lo stesso Roland accompagna me e il Gianca al negozio con il suo gippone, e poi ci riporta indietro. Gentilissimo, ma le fascette le abbiamo pagate circa 10 € l'una!

Appena risaliti in barca salpiamo. Da Crater Bay a Russian Bay, la nostra nuova meta, sono solo 16 miglia con rotta 240°. Partiamo con una leggera brezza da NE, quasi in poppa, che diventa dopo un po' brezza da ovest, cioè quasi in prua. Non c'è che da rassegnarsi e procedere a motore, come sta succedendo nella maggior parte degli spostamenti di questi giorni. Giungiamo a destino alle 12.30 ed ancoriamo su un fondale di sabbia/fango, sui 14-15 metri (13°32.217'S 47°59.835'E). Ritroviamo tra le barche presenti vecchie conoscenze delle Chagos, tra cui Vakanui e Grasshopper.

Russian Bay è una grande baia, molto gettonata per le sue acque calme, infatti diventa il rifugio ideale d'inverno quando arrivano le burrasche da sud. In questo periodo è la base ideale per recarsi con escursioni giornaliere a Nosy Atsoha e Nosy Iranja, che sono posti belli ma con ancoraggi piuttosto rollanti, non idonei per passarvi la notte.

Venerdì 17 salpiamo per Nosy Iranja, distante 14 miglia. Il consiglio per godere appieno del sito è arrivarvi con la bassa marea, quando emerge un lunga striscia di sabbia bianchissima che solo per poche ore congiunge Iranja ad un piccolo isolotto distante poco meno di un miglio.

Noi arriviamo alle 11.45; la bassa marea è alle 14, ma la striscia di sabbia è quasi tutta fuori dall'acqua: vi vediamo infatti decine di gitanti, giunti con piccole barche per turisti, che vi passeggiano avanti e indietro. Ancoriamo su 10 metri di fondale sabbioso (13°36.432'S 47°49.747'E); l'acqua è limpidissima, lo scenario da cartolina. Ci godiamo un bel bagno, accompagnato da un po' di pulizia della carena. Purtroppo, come previsto, non c'è alcuna protezione dall'onda, quindi dopo aver pranzato rollando alla grande salpiamo l'ancora e partiamo per tornare a Russian Bay.

L'altra isoletta che vogliamo vedere, Nosy Atsoha, è sulla nostra rotta. Andiamo a dare un'occhiata per capire se è il caso di fermarci, ma l'ancoraggio risulta esposto alla brezza di ovest e si balla un bel po'. Molto meglio fare le ultime 6 miglia e tornare alle acque piatte di Russian Bay, che assicurano un riposo tranquillo.

A Nosy Atsoha torniamo il giorno dopo, sabato 18 agosto: sarà la nostra ultima tappa nei dintorni di Nosy Be. Atsoha è una piccola isola, separata dalla costa da uno stretto canale con profondità inferiori ai 2 metri in bassa marea; ancoriamo nel suo versante meridionale, su fondale sabbioso di 11 metri (13°30.914'S 47°17.048'E).

L'intera isola, disabitata, è un parco naturale. Vi si accede solo pagando la (modica) tariffa di ingresso: 15.000 Ari a persona (circa 4 €), che comprende la visita guidata. Un sentiero attrezzato con liane e gradoni di granito sale sulla sommità della collina, a circa 100 metri, dove sono allestite due piazzole belvedere. C'è anche un sito di allevamento e protezione delle piccole tartarughe: i guardiani del parco le raccolgono sulla grande spiaggia in terraferma, appena nate, cioè dopo la schiusa delle uova; vengono tenute in piccole vasche per circa tre mesi, fino a quando raggiungono grandezza e robustezza adeguate per difendersi dai predatori. Ma l'attrattiva principale, ancora una volta, sono i lemuri: qui ne sono presenti quattro specie distinte. Richiamati dalla guida con versi gutturali, ben diversi dai "maki, maki, maki" dei bambini di Munoko, arrivano a frotte per papparsi qualche buon boccone di banana. Sono molto carini e forse meno intraprendenti di quelli visti a Munoko.

Dopo una bella mattinata nel parco, completata da un bagno ristoratore nell'acqua limpida, pranziamo e subito dopo salpiamo, mettendo la prua su Helville. Si torna a Nosy Be.

MADAGASCAR: Cathedral - Nosy Mitsio - Nosy Be e dintorni

Dopo la traversata Seychelles-Madagascar che a detta di tutti è stata davvero fortunata, ci godiamo appieno lo splendido ancoraggio denominato “Cathedral”. Si tratta di una specie di anfiteatro naturale composto da quattro isolette, distanti meno di un miglio l’una dall’altra; Anjombavola è la più grande e la più alta; nessuna è abitata stabilmente, le uniche presenze umane sono a bordo di povere barche locali, che portano qui per qualche ora piccoli gruppi di turisti/gitanti.

Poco dopo di noi arriva un’altra barca; è Island Pearl II, Amel Super Maramu gemella di Refola. Lo skipper armatore è Colin, un australiano di Sydney con 4 amici a bordo; anche lui è diretto in Sudafrica e prendiamo accordi per tenerci in contatto e navigare insieme.

Caliamo l’ancora inizialmente ad est di Ambatomarangitsi, ma durante la notte ci ritroviamo esposti al vento, con la costa sottovento ed un po' di onda in prua. Abbiamo così conferma di quanto ci era stato anticipato da altri navigatori: i venti principali sono in regime di brezza, ed hanno orari precisi. A mezzogiorno si alza una brezza di mare da ovest che dura fino alle 21, poi inizia la brezza di terra da est, fino a mezza mattina; notare che la brezza di terra può raggiungere i 20 nodi.  

Per stare più tranquilli, il mattino seguente ci spostiamo a sudovest di Anjombavola (12°15.791’S 48°58.365’E), fondo sabbioso sui 16 metri, dove troviamo riparo da entrambe le brezze.

Sabato 4 agosto salpiamo di buonora diretti a Nosy (che significa isola) Mitsio, distante circa 50 miglia. Partiamo con un leggero vento da est, sugli 8 nodi, ed avanziamo con vela e motore. Verso le 11, leggermente in anticipo, siamo investiti dalla brezza da ovest, che ci consente di proseguire a vela fino a destinazione. Island Pearl II è partita appena un po’ prima di noi, con la stessa meta: l’ingaggio è inevitabile. Una competizione senza storia, Refola li lascia indietro di misura, anche se onestamente va detto che avevano il dinghy al traino…

Alle 16 arriviamo a Nosy Mitsio e approdiamo a Maribe Bay, ampia e protetta da entrambe le brezze; caliamo l’ancora su un fondale sabbioso di 9-10 metri (12°54.403’S 48°34.719’E).

Tra le 4 barche alla ruota, ritroviamo il catamarano di tedeschi Moyo e l’Halberg Rassy 53 New Dawn di Paul, che erano insieme a noi alle Chagos.

Con Paul, incontrato per la prima volta in maggio alle Maldive, avevamo legato molto, perciò ritrovarsi è una grande festa. Quando era partito dalle Chagos, contemporaneamente a noi, aveva problemi di salute e aveva fatto rotta su Mayotte (un’isola territorio francese d’oltremare, ad ovest della punta settentrionale del Madagascar) per curarsi presso l’ospedale locale. Ci racconta che dopo una cura di alcuni giorni, sbarcata la coppia di giovani svedesi che aveva a bordo, ha ripreso la navigazione dando un passaggio ad una giovane velista diretta a Nosy Be.

A Maribe Bay c’è un piccolo villaggio. Gente povera che vive di pesca, usando piccole barche con bilanciere, armate con rudimentali vele a terzo. Un locale viene sottobordo chiedendo uno scambio di aragoste per delle magliette, lo invitiamo a portare il pescato per valutare lo scambio, ma le aragoste non arriveranno.

Lunedì 6 agosto partiamo da Nosy Mitsio alle 7.05, diretti a Nosy Be, a 44 miglia. Paul di New Dawn, con il suo nuovo marinaio Harry, salpa per primo, poi noi, e a seguire Island Pearl II. L’ingaggio questa volta è con Paul, ma non riusciamo a rosicchiare nulla; il vento è da est sui 19-20 nodi e procediamo di bolina larga, a 8,5 nodi. Solo quando il vento cala diventiamo più performanti di lui e guadagniamo circa un miglio, superandolo. Ma alle 10.30 il vento cala quasi completamente, e tutti siamo costretti a dare motore; ci consola il fatto che la navigazione sia stata allietata dalla pesca: un bel wahoo ed un tonno sui 4-5 kg.

Alle 15.30 siamo nella baia di Helville, il principale centro abitato dell’isola di Nosy Be, dove ancoriamo su un fondale fangoso di 10-12 metri (13°24.500’S 48°17.077’E).

Nonostante sia un po’ tardi, Lilli ed io andiamo a terra per vedere se è possibile effettuare velocemente le pratiche di ingresso, per prelevare un po’ di soldi e comprare una SIM card locale. Gentilmente Paul si offre per accompagnarci e mostrarci dove trovare le cose essenziali che cerchiamo.

L’atterraggio col dinghy, all’interno dell’area portuale, si fa su un corto pontile galleggiante utilizzato dalle numerose piccole barche a motore che fanno la spola tra Nosy Be, le isole qui intorno e la terraferma (o più propriamente la main land, terra principale, come viene chiamato il Madagascar). Su questo pontile galleggiante staziona quasi stabilmente un giovanotto di nome Jimmy, che col suo aiutante Cool fa la guardia al gommone, prende in consegna le immondizie, presta assistenza per le pratiche di check-in e check -out, per il rifornimento di gasolio e per gli acquisti da fare in città. Le sue tariffe sono 10.000 Ari (2,6 €) per tenere il dinghy un giorno, 40.000 Ari (circa 10 €) per assistenza di una giornata nelle pratiche e negli acquisti.

Come arriviamo Jimmy prende in consegna il dinghy, ma ci dice che è troppo tardi per il check-in e ci rimanda all’indomani mattina.

La nostra posizione a terra è irregolare (nessun timbro sul passaporto, siamo per il momento clandestini!), ma Paul ci esorta a mostrare indifferenza davanti al gabbiotto della polizia e con lui varchiamo il cancello del porto, verso la città. Sentendoci un po’ dei fuorilegge camminiamo velocemente; Paul ci accompagna allo sportello ATM, alla compagnia dei telefoni (Telma) dove compriamo la SIM card (circa 30 euro per 6 giga di dati + 6 notturni + un po’ di credito voce), ci fa vedere il supermercato Shampion e la boulangerie per le baguette ed infine il mercato ortofrutticolo, che sta per chiudere, dove comunque riusciamo a comprare un po’ di verdura.

Il giorno seguente, insieme all’equipaggio di Island Pearl II e accompagnati da Jimmy, ci rechiamo al posto di polizia del porto, che fa le funzioni di ufficio immigrazione, per le pratiche di ingresso. In pochi minuti ci rendiamo conto che le regole non sono chiare, e soprattutto che comandano loro.

Preavvisati della corruzione dilagante, ci eravamo informati via internet sul costo dei visti; ma non si può discutere, ci impongono in malo modo il pagamento in euro, al cambio deciso da loro: 35 € a persona per il visto di un mese, 80.000 Ari (20 €) di tassa per la barca, 50.000 Ari (13 €) per timbrare i passaporti, 20.000 Ari (10 €) di mancia per ritirare i passaporti, infine 60.000 Ari (15€) per il permesso di navigazione. Siamo un po’ contrariati dall’atteggiamento arrogante, ma non possiamo che subire, ed in fondo non hanno rubato neanche tanto…

L’ufficiale che ci ha redatto il permesso di navigazione è una persona molto gentile e disponibile, completamente diversa dei poliziotti.

Esaurite le incombenze burocratiche (passaporti e permesso di navigazione saranno pronti nel pomeriggio), Jimmy si mette alla guida del gruppo di 10 persone formato dagli equipaggi di Island Pearl II e Refola e ci porta in giro per la cittadina, mostrandoci vari negozi ed ovviamente il mercato, che visto in pieno giorno ci appare più animato e colorato del pomeriggio precedente.

Helville è molto movimentata, i piccoli edifici sulla strada principale sono in stile coloniale, mentre le vie laterali appaiono molto più grezze e povere. Ha un aeroporto internazionale, molti ristoranti, e c’è un discreto giro di gente, soprattutto turisti, diretti qui ed alle isole vicine; i mezzi di “trasporto pubblico” sono i tuk-tuk: mini taxi ape Piaggio con 3 posti, 500 Ari a persona (0,13 €).

Alle 13 pranziamo tutti insieme al ristorante Oasis, io e Colin concordiamo di offrire il pranzo a Jimmy, che sembra gradire. Assaggiamo ed apprezziamo il filetto di zebu, tipica mucca locale con la gobba: circa 6 € a testa per un piattone gustoso, birra compresa.

Sappiamo che nei dintorni di Nosy Be ci sono molte delle barche con cui abbiamo passato le splendide tre settimane alle Chagos: Amandla con Fabio e Liza e Peacifique con Leslie e Phil, Grasshopper con Jeff e Chery, Muck con Rudy e Doris, Tehanili con Phil e Karel.

Prendiamo accordi con Fabio per vederci a Nosy Sakatia, una piccola isola ad ovest di Nosy Be.

Giovedì 9 agosto costeggiamo per 12 miglia il versante occidentale di Nosy Be ed ancoriamo a sud est di Sakatia, su un fondale sabbioso di 15-16 metri (13°18.960’S 48°09.779’E).

A terra c’è un bel resort con centro diving.

La particolarità del posto sono le grosse tartarughe marine che vanno a “brucare” le sottili alghe sul fondo; con la bassa marea riesci ad avvicinarle fino a toccarle, senza affatto intimidirle o impaurirle.

L’acqua a Sakatia è particolarmente trasparente: ne approfittiamo per pulire la carena.

Sabato 11 agosto salpiamo per Tani Keli, un piccolo isolotto a sud di Nosy Be, a circa 11 miglia da Sakatia; è un parco marino, dove non è permesso sostare per la notte.

Vi arriviamo alle 12.25: a sud dell’isola c’è una ampia zona sabbiosa con fondale 8-10 metri, che aumenta gradatamente fino a 24. Prendiamo un gavitello, perché voglio approfittare della sosta con l’ancora a bordo per tagliare le prime tre maglie della catena, che sono arrugginite.

L’acqua è di una trasparenza eccezionale. Con maschera e pinne vado a controllare il corpo morto, un bel plinto di cemento, che sembra conficcato nella sabbia; la cima è sana e robusta, per cui tutto OK. I guardiani del parco vengono a riscuotere la tassa: 20.000 Ari per persona (circa 5 €).

Dopo il taglio della catena, ci concediamo un bel bagno e un bel pranzo. Siamo un po' esposti alla brezza di mare da ovest e c’è un po' di onda, combinata con la marea che si sta alzando. Sto pensando di spostarci quando improvvisamente realizzo che ci stiamo già muovendo: abbiamo trascinato il corpo morto almeno 100 metri e abbiamo ormai una profondità di 26 metri sotto la chiglia! Questa volta non sono stato previdente: avrei dovuto attenuare la tensione esercitata sul corpo morto allungando di molto la cima con cui vi eravamo legati… Purtroppo non posso rimediare; non ci resta che mollare la cima dal gavitello, ormai sommerso, e andare via.

Mettiamo la prua su Nosy Komba, un’altra piccola isola un miglio a SSE di Nosy Be.

ARRIVATI IN MADAGASCAR!

Questa piccola traversata, di poco più di 600 miglia, l'abbiamo forse sofferta più nelle attese e nella preparazione che non nella realtà.
Lilli, colpita dalla lettura dei portolani e suggestionata dagli avvertimenti di altri navigatori, era disposta ad andare a Zanzibar piuttosto che affrontare questo tratto di mare. Per tranquillizzarla ho dovuto rassicurarla in mille modi, e alla fine è prevalso il buon senso.
L'incertezza su data e orario di partenza è comunque durata fino alle ultime due ore: il nostro "routier/meteorologo" Des ci dice inizialmente che la partenza di lunedì 30 è perfetta, ma quando gli confermiamo che accettiamo il suo consiglio ci ricorda che dobbiamo assolutamente arrivare in quattro giorni, prima del 3 agosto alle 18.00 UTC, perché allora in prossimità del capo D'Ambra i venti rinforzeranno oltre i 25 nodi. Ops!
Il mio istinto mi aveva già suggerito che era meglio anticipare e a questo punto non ho dubbi: fisso la partenza per domenica 29 luglio subito dopo pranzo, in modo da avere un margine di sicurezza in caso di imprevisti.
Prima però c'è del lavoro non procrastinabile da fare: la pompa elettrica della sentina non scarica, bisogna smontarla e capire perché. Provvediamo, sostituiamo la valvola di aspirazione, e riprende a funzionare regolarmente. Procedo poi ai controlli di routine: livello dell'olio e girante del generatore. Tralascio la girante del motore, controllata circa un mese fa, che non ha mai dato problemi.
Alle 14.55 partiamo con un vento fresco sui 16-18 nodi, che di bolina diventano 23-25; con randa piena e genoa ridotto quasi a metà, Refola stringe discretamente e procediamo a 6-7 nodi di velocità, con un angolo apparente di 45-50°. Dopo numerose settimane di ancoraggi rilassanti affrontiamo una navigazione dura e scomoda, ma siamo determinati e preparati. Organizziamo per la notte turni di due ore con parziale sovrapposizione (mezz'ora con chi smonta, un'ora da soli e mezz'ora con chi monta); nelle prime ore ripassiamo tutti insieme le procedure di emergenza e le norme di sicurezza.
Dopo il primo giorno il vento cala progressivamente fino a 10 nodi ed anche il mare passa ad un'onda lunga, quasi piacevole.
Martedì 31 luglio, durante il mio turno di guardia dalle 21 alle 23, la velocità scende a 4-5 nodi; decido quindi di caricare le batterie dando motore, invece di accendere come al solito il generatore. All'avvio, però, sento un rumore strano, quasi un gorgoglio, di cui non riesco ad identificare l'origine. Controllo lo scarico dell'acqua e, anche se non riesco a valutarne la portata, sembra OK; scendo in sala motore e vedo comparire un po' di fumo, ma anche di questo non riesco ad identificare l'origine … sembra il tubo che porta alla marmitta… subito penso alla girante della pompa dell'acqua, infatti metto la mano sopra il coperchio della pompa e … cacchio se scotta! Spengo immediatamente il motore: dall'avvio saranno passati non più di 2 minuti.
Avrei voglia di verificare subito cosa sia successo, di sicuro bisogna smontare la girante, ma il motore è troppo caldo, la temperatura dell'acqua è salita a 100°.
Nel frattempo proseguiamo a vela e per fortuna la velocità torna sui 5 nodi; lascio le consegne a Cristina che mi dà il cambio: far andare la barca il più possibile, anche con un angolo al vento meno stretto.
Il mio prossimo turno di guardia sarebbe alle 4.30, ma metto la sveglia alle 2.00. Anche Lilli, che a quell'ora dovrebbe smontare, rimane al suo posto davanti al timone, mentre il Gianca mi dà una mano in sala motore.
Per prima cosa controlliamo la girante. Le mancano diverse pale, il flusso dell'acqua era ridotto ma non interrotto del tutto (in effetti un po' di scarico c'era). Iniziamo le operazioni di smontaggio che si rivelano molto più complicate del solito; per togliere la vecchia e montare la girante nuova impieghiamo più di 2 ore (nel frattempo, all'arrivo di Angelo, Lilli va a dormire).
Provo ad accendere il motore, ma c'è ancora un problema: vediamo uscire acqua, copiosamente, dalla marmitta. È troppo tardi per lavorare ancora; rimando al giorno dopo la ricerca del guasto, ma non sono affatto tranquillo. Sulla nostra rotta ci sono due gruppi di isole, che passeremo sopravento; sono ancora lontane, a circa 90 miglia, ma dobbiamo sapere se abbiamo il motore funzionante, altrimenti uno scarso di vento potrebbe metterci in difficoltà, o addirittura essere fatale.
Il mio riposo è tormentato da questi pensieri fissi, e di primo mattino ci rimettiamo a lavoro: ricontrollo la perdita, l'acqua esce dall'imboccatura del tubo di scarico, probabilmente con il surriscaldamento si sono allentate le fascette; smonto il tubo e metto del silicone da alta temperatura, stringo le fascette e metto in moto…la tenuta c'è, ma esce ancora acqua sotto la marmitta.
Smonto allora la marmitta: è bucata! L'anno scorso, a Pangkor, un problema simile è capitato al nostro amico francese Gerard di Cassiopee: la girante danneggiata aveva ridotto il volume dell'acqua nel circuito di raffreddamento, e a causa dell'alta temperatura dei fumi di scarico la marmitta, che è di plastica, si è praticamente fusa. Non appena saputa la sua esperienza, mi sono affrettato ad ordinare una marmitta di scorta, che ora viene giusto buona per il ricambio. Che fortuna!
Sostituita anche la marmitta, tutto riprende a funzionare, e finalmente posso tirare un sospiro di sollievo!
L'ultimo giorno di navigazione il vento rinforza gradatamente fino a 20 nodi, con raffiche a 25, il mare è di nuovo corto con onde sui 2-2,5 metri. La velocità, anche a vele ridotte, si mantiene sui 7-8 nodi. Il beccheggio e la barca inclinata mettono a dura prova il nostro riposo in cuccetta, interrotto ogni tanto dal tonfo di Refola nel cavo dell'onda.
Per fortuna questa situazione dura solo poche ore, perché siamo ormai in prossimità del capo D'Ambra. Una volta lasciato il capo al traverso, con più di 24 ore di anticipo rispetto alla "dead line" (termine ultimo) indicatoci da Des, il mare si calma velocemente. Ora possiamo immaginare cosa vuol dire fare questo passaggio nelle condizioni qui più abituali, cioè con venti che raggiungono i 30-35 nodi.
Alle 14.20 di giovedì 2 agosto ancoriamo a Nosi Ambatomarangitsi, soprannominata "Cathedral" per la forma delle sue isole. È un posto splendido, dove ci gustiamo un meritato riposo (12°15.576'S 48°58.208'E).
Abbiamo percorso 628 miglia in 4 giorni scarsi, con una media 6,5 nodi.

Seychelles : LA DIGUE e di nuovo a Mahè

Il 12 luglio lasciamo la Baia di St. Anne e l’isola di Praslin. Solo 4 miglia ci separano dalla nostra meta, l’isola di La Digue. Partiamo quindi con calma, dopo pranzo, e in un’oretta siamo davanti al piccolo porto, dove vediamo già ormeggiate una decina di barche, con ancora e lunghe cime a terra.

Appena dentro, un giovane locale attrae la nostra attenzione fischiando e gesticolando dalla banchina dei traghetti; in breve capiamo che ci sta offrendo assistenza per la manovra. Seguendo le sue indicazioni, ci affianchiamo momentaneamente al molo, per calare in acqua il dinghy e preparare le cime. Mentre il giovane a bordo del nostro gommone va a fissare a terra i nostri più lunghi cavi d’ormeggio, gettiamo l’ancora e arretriamo in corrispondenza dello scivolo. Pochi minuti dopo di noi entra in porto anche Kiwi Dream; il ragazzotto, sempre a bordo del nostro gommone, porta a terra anche le loro cime. Siamo affiancati e a contatto di parabordi, ma ben sistemati (4°20.860’S 55°49.758’E). 

Terminate le manovre viene fuori che il giovanotto non è un ormeggiatore del porto, come pensavamo, bensì un noleggiatore di biciclette! Un po’ stupiti, gli lasciamo una piccola mancia, che lui accetta chiedendo anche una birra.

È luna nuova e l’escursione di marea si fa più sensibile: dagli usuali 100-110 centimetri si arriva ora a 1,4 metri. Siamo comunque tranquilli perché con la minima abbiamo ancora 25 centimetri sotto la nostra chiglia.

Delle tre isole che abbiamo visitato, la piccola La Digue è quella che ci è piaciuta di più. Il turismo, molto fiorente, non ha prodotto finora alcun danno all’ambiente e al paesaggio. Ci sono pochissime auto, qualche pulmino degli alberghi, ed essenzialmente tutti si muovono in bicicletta. Una delle attività più redditizie per i locali è infatti l’affitto delle bici, di cui abbiamo usufruito anche noi: 100-150 Rp/giorno (6-9 €).

Le spiagge sono una più bella dell’altra, con finissima sabbia bianca e quelle rocce granitiche che rappresentano l’attrazione più peculiare delle Seychelles, e a noi ricordano tanto la nostra Sardegna. 

Nonostante il fascino delle spiagge, però, fare il bagno non è propriamente agevole: soprattutto nel versante ovest dell’isola, più protetto, con la bassa marea l’acqua arriva al massimo alle caviglie!

Con Mirella e Umberto passiamo una giornata nel grande parco L’Union (ingresso a pagamento, 125 Rp), dove oltre alle belle spiagge costellate di roccioni granitici si trovano coltivazioni di vaniglia ed un grande recinto di tartarughe giganti di terra.

L’atmosfera dell’isola è rilassata e tranquilla. Ci sono molti ristoranti, in cui si mangia abbastanza bene e a prezzi contenuti. Domenica 15 luglio, per la finale del mondiale di calcio, prenotiamo un tavolo per sei (noi quattro più Anne ed Alan di Kiwi Dream) in un ristorante con grande schermo: la maggior parte dei clienti tifa per la Francia, noi siamo per la Croazia … ed è andata come è andata.

Per la spesa ci sono tre supermercati, non molto grandi, mentre per il carburante il distributore è proprio sul porto (vicino allo scivolo), si può fare rifornimento con le taniche.

Dopo qualche giorno di piacevole soggiorno, martedì 17 luglio lasciamo La Digue per far ritorno a Mahè. Kiwi Dream, che ci ha preceduti, ci avvisa che la baia di Marine Charter dove abbiamo ancorato in precedenza è stracolma di barche, perciò decidiamo di ancorare circa un miglio più a sud, nel largo canale tra Eden Island e Angel Fish Bay Side Marina (4°38.350’S 55°28.355’E); l’acqua non è trasparente, ma senz’altro più pulita che al Marine Charter. Possiamo fare acqua con il dissalatore e pulire la carena.

Eden Island è un’isoletta completamente occupata da un grande complesso turistico-residenziale di tipo terra-mare, con prestigiose villette a schiera dotate di pontili. Sul versante sud c’è un grande e apparentemente lussuoso marina, con prezzi adeguati alla struttura (per la nostra barca, circa 70 € a notte, più acqua ed elettricità). Oltre ai numerosi bar, gelaterie, ristoranti, non poteva certo mancare un vasto grande centro commerciale. Vista la vicinanza (mezzo miglio) più volte col dinghy  andiamo a rifornirci di pane e cibo fresco nel supermercato “Spar” e soprattutto presso una rivendita di prodotti italiani d’importazione, “Mamma Mia”.

Riprendono inoltre i contatti con la piccola comunità dei naviganti.

Pino, facendo arrivare i pezzi del suo vecchio Perkins dall’Inghilterra, è riuscito a sistemare il motore della sua barca; ha però dovuto cambiare i suoi programmi: non avendo ottenuto l’importazione permanente della barca, ha preso il largo ed è partito per il Madagascar.

Conosciamo gli australiani Brett e Mandy, armatori di Levanteia, anch’essi diretti in Madagascar. Da loro apprendiamo che, dopo un mese di permanenza alle Seychelles, è necessario avviare la pratica per l’importazione temporanea della barca.  Si tratta di una regola introdotta da poco tempo, di cui noi eravamo totalmente all’oscuro… e il nostro primo mese è scaduto il 16 luglio!

La burocrazia delle Seychelles diventa così la nostra principale preoccupazione, non solo per l’importazione temporanea di Refola (che non abbiamo richiesto), ma anche per riuscire a recuperare la nuova cucina Techimpex che abbiamo ordinato da SVB in Germania, prima di partire per Praslin. Seguiamo su internet la spedizione da Brema: la cucina è arrivata il 18 luglio, ma pare che l’operazione di sdoganamento richieda diversi giorni, oltre la mediazione di un agente. Per fortuna il gentilissimo Graham, gestore dell’Angel Fish Bay Side Marina, ci fornisce tutte le indicazioni necessarie e ci mette a disposizione  il suo agente.

Sabato 21 luglio, dopo una bella cena al ristorante italiano “La dolce vita”, Mirella e Umberto ci lasciano per far ritorno in Italia; durante la loro vacanza il tempo non è stato sempre bellissimo e di bagni ne abbiamo fatti davvero pochi, ma almeno siamo stati in buona compagnia.

Il 23 luglio l’equipaggio si rimpolpa con l’arrivo degli amici Giancarlo, Angelo e Cristina, new entry oltre che moglie di Angelo. Navigheranno con noi fino al Sudafrica.

Al loro arrivo la situazione è ancora incerta: non sappiamo quando ci verrà consegnata la nuova cucina, non sappiamo se saremo costretti a richiedere l’importazione temporanea della barca, se saremo multati per il ritardo… Decidiamo di fare gli gnorri e avviamo la procedura per l’uscita dalle Seychelles, presentando come prescritto un modulo di “richiesta clearance”. E aspettiamo…

La navigazione tra le Seychelles ed il Madagascar è considerata tra le più difficili nell’oceano Indiano: bisogna attraversare un tratto di circa 300 miglia a NE del capo D’Ambra, zona di forti correnti dove gli alisei di SE, in luglio e agosto, rinforzano spesso a 30-35 nodi, alzando una notevole onda. Fin da quando eravamo alle Chagos, la pericolosità di questo passaggio e le strategie per affrontarlo sono state al centro delle conversazioni con gli altri naviganti, che ci hanno informato dell’esistenza di un ormai anziano navigatore oceanico, Des, che dopo aver percorso in lungo e in largo l’Indiano a bordo della sua barca Gambit risiede ora a Durban ed offre gratuitamente la sua consulenza sulle previsioni e sulle rotte a chiunque voglia raggiungere il Sudafrica. Gli scriviamo e diventiamo anche noi suoi clienti, o per meglio dire suoi “protetti”.

In attesa di poter definire una data di partenza, consulto ogni giorno numerosi siti di previsioni meteo, e via mail mi confronto con Des.  

Finalmente, nel pomeriggio del 25 luglio, ci viene consegnata la nuova cucina.

Ora dobbiamo “solo” smontare la vecchia (che ultimamente aveva dato molti problemi, tra cui due fuochi non funzionanti), adattare e montare la nuova … ed ottenere la clearance di uscita.

Abbiamo la fortuna di avere a bordo il Gianca, che fin dalla nascita di Refola ci ha accompagnato in tanti viaggi, ed è un grande esperto di lavori in barca; grazie alla sua esperienza, la nuova cucina viene velocemente adattata e montata, mentre la vecchia finisce nel deposito immondizie dell’Angel Fish Bay Side Marina. Un problema risolto!

Resta ora la questione della clearance: perseverando nella nostra politica dello “gnorri”, ci rechiamo all’ufficio della SMSA (Seychelles Marine Safety Administration) per vedere l’esito della nostra richiesta di uscita. Incredibilmente, senza proferire parola, ci riconsegnano il modulo. Richiesta APPROVATA!

Velocemente, prima che ci ripensino, compiamo le altre tappe della via crucis di uscita: immigrazione (dove ci timbrano l’uscita per sabato 28), Harbour Master (dove paghiamo 5.985 Rp, circa 355 €, per i 42 giorni trascorsi alle Seychelles) e infine dogana, dove restiamo col fiato sospeso finché non ci consegnano l’agognata clearance. È fatta! Siamo liberi di andare, coi documenti in ordine, e senza multa.

La sera di venerdì 27, come alcuni miliardi di persone nel mondo, ci godiamo dal nostro tranquillo ancoraggio lo spettacolo dell’eclissi di luna.

Ora resta da capire quando partire per il Madagascar.

Sabato 28 ci spostiamo sul versante NW di Mahè, nella grande baia di fronte alla spiaggia di Beau Vallon, e caliamo l’ancora (4°36.544’S 55°25.541’E). La baia è ben protetta dall’onda, ma grossi nuvoloni grigi ci scaricano addosso ogni tanto grossi scrosci di pioggia.

Oggi, domenica 29 luglio, sciogliamo le riserve. Partiremo nel primo pomeriggio: dobbiamo raggiungere Capo d’Ambre prima di venerdì 3 agosto, quando i temibili venti della zona rinforzeranno.

Ci risentiamo non appena avremo acquistato un sim card madascaregna!